Sie können einen Altbau in vielen Fällen sehr gut von innen dämmen, ohne die Fassade zu verändern – vorausgesetzt, Feuchte und Schimmelrisiken werden sauber geplant. Typische Lösungen sind eine gedämmte Vorsatzschale, kapillaraktive Innendämmsysteme (z. B. Kalziumsilikat- oder Holzfaserplatten) oder spezielle Dämmputze. Welche Variante passt, hängt vor allem von der Bausubstanz, der Feuchtebelastung und Ihrem Budget ab.
Wann Innendämmung im Altbau sinnvoll ist – typische Ausgangslagen
Innendämmung ist immer dann ein Thema, wenn die Außenfassade nicht oder nur sehr eingeschränkt verändert werden darf oder soll. Häufige Situationen:
- Denkmalschutz: Stuckfassaden, Klinker oder historische Putzstrukturen dürfen nicht überdämmt oder optisch verändert werden.
- Gestalterisch wertvolle Fassade: Sie möchten das Erscheinungsbild (z. B. Ziegelfassade, Naturstein) bewusst erhalten.
- Eigentümergemeinschaft: In Mehrfamilienhäusern blockiert die Gemeinschaft eine Außendämmung oder es gibt keinen Konsens zur Ausführung.
- Bauliche Zwänge: Grenzbebauung, enge Gassen oder Anbauten lassen keine ausreichende Außendämmung zu.
- Teilmodernisierung: Sie besitzen nur eine Wohnung im Altbau und möchten diese energetisch verbessern, ohne das ganze Haus anzufassen.
In all diesen Fällen kann eine fachgerecht geplante Innendämmung die Heizkosten senken und den Wohnkomfort deutlich verbessern – allerdings mit anderen Risiken und Randbedingungen als eine Außendämmung. Einen vertieften Überblick, wann Innendämmung generell sinnvoll ist, finden Sie im Beitrag innendämmung altbau sinnvoll.
Innendämmung vs. Außendämmung im Altbau: Vor- und Nachteile
Bevor Sie sich festlegen, hilft ein Blick auf die wichtigsten Unterschiede.
| Aspekt | Innendämmung im Altbau | Außendämmung im Altbau |
|---|---|---|
| Fassade bleibt erhalten | Ja, Optik und ggf. Denkmalschutz bleiben unangetastet. | Nein, Fassade verändert sich deutlich (Dicke, Optik, Details). |
| Wärmeschutz-Potenzial | Gute Verbesserung möglich, aber meist etwas geringer als außen, da Wärmebrücken schwerer zu entschärfen sind. | Sehr gute Dämmstärken und durchgehende Dämmschicht leichter realisierbar. |
| Schutz der Bausubstanz | Außenwand bleibt kalt, Feuchte- und Frostbelastung können steigen – sorgfältige Planung nötig. | Außenwand wird warm und trocken, Bausubstanz ist besser geschützt. |
| Wohnfläche | Geht etwas verloren (je nach Aufbau mehrere Zentimeter pro Wand). | Wohnfläche bleibt erhalten. |
| Baustellenaufwand im Innenraum | Staub, Lärm und Nutzungseinschränkungen in den Räumen; Möbel müssen weggerückt werden. | Arbeiten überwiegend außen, Innenräume bleiben weitgehend nutzbar. |
| Einfluss auf Details (Fenster, Anschlüsse) | Fensterlaibungen, Heizkörpernischen, Deckenanschlüsse müssen sorgfältig gedämmt werden, sonst Schimmelgefahr. | Wärmebrücken an Decken und Fensterlaibungen lassen sich außen meist einfacher entschärfen. |
| Einsatz bei Einzelwohnungen | Gut geeignet, wenn nur eine Wohnung verbessert werden soll. | Nur sinnvoll, wenn die gesamte Fassade des Hauses mitgemacht wird. |
Fazit: Wenn die Fassade tabu ist, bleibt die Innendämmung oft die einzige realistische Option. Sie ist technisch anspruchsvoller, kann aber bei guter Planung ein sehr wirksamer Kompromiss sein.
Geeignete Dämmstoffe für die Innendämmung im Altbau – Kurzprofile
Für die Innendämmung im Altbau kommen vor allem Materialien infrage, die mit Feuchte umgehen können oder sich gut in sichere Systeme integrieren lassen. Einige typische Gruppen:
Kalziumsilikatplatten
- Eigenschaften: Kapillaraktiv, nicht brennbar, relativ druckfest, gute Alkalität (wirkt schimmelhemmend).
- Einsatz: Häufig bei feuchtebelasteten Wänden oder zur Schimmelprävention, z. B. in Erdgeschosswohnungen oder an Nordfassaden.
- Vorteile: Können Feuchte aus der Wand aufnehmen und an die Raumluft abgeben, relativ schlanke Aufbauten möglich.
- Begrenzungen: Dämmwirkung pro Zentimeter geringer als bei klassischen Dämmstoffen, sorgfältige Verarbeitung und systemgerechte Putze/Farben nötig.
Holzfaserdämmplatten (innen)
- Eigenschaften: Diffusionsoffen, kapillaraktiv, aus nachwachsenden Rohstoffen, gute Speicherfähigkeit für Wärme und Feuchte.
- Einsatz: In Kombination mit Lehm- oder Kalkputzen, beliebt in ökologischen Sanierungskonzepten.
- Vorteile: Angenehmes Raumklima, guter sommerlicher Hitzeschutz, ökologisch attraktiv.
- Begrenzungen: Benötigen abgestimmte Systemaufbauten, Feuchteschutz muss sorgfältig geplant werden.
Mineralwolle (Glas- oder Steinwolle)
- Eigenschaften: Nicht brennbar, gute Dämmwirkung, flexibel einbaubar in Ständer- oder Vorsatzschalenkonstruktionen.
- Einsatz: Klassisch in Trockenbau-Vorsatzschalen, auch zur Schalldämmung geeignet.
- Vorteile: Gute Dämmwerte bei moderaten Schichtdicken, weit verbreitet, viele Handwerksbetriebe haben Erfahrung damit.
- Begrenzungen: In Innendämmsystemen meist mit Dampfbremse oder -sperre kombiniert; Fehler bei der Luftdichtheit können zu Feuchteschäden in der Konstruktion führen.
Weitere Materialien (Überblick)
- Polystyrol (Hartschaum): Gute Dämmwirkung, aber diffusionshemmend; im Altbau innen nur in durchdachten Systemen und eher selten erste Wahl.
- Leichtlehmsteine / Lehmbaustoffe: Eher zur Verbesserung des Raumklimas und als Ergänzung, weniger als reine Hochleistungsdämmung.
- Dämmputze: Mineralische Putze mit leichten Zuschlägen, die eine dünne, gleichmäßige Dämmschicht ermöglichen (siehe unten).
Wichtig: Die „beste“ Innendämmung im Altbau gibt es nicht pauschal. Die Wahl des Dämmstoffs hängt immer von der Wandkonstruktion, der Feuchtebelastung, dem Platzangebot und Ihren Prioritäten (Ökologie, Brandschutz, Kosten, Bauzeit) ab.
Konstruktionsvarianten der Innendämmung einfach erklärt
Im Altbau haben sich einige typische Konstruktionsarten etabliert. Sie unterscheiden sich vor allem darin, wie sie mit Feuchte umgehen und wie aufwendig sie in der Ausführung sind.
1. Gedämmte Vorsatzschale (Trockenbau)
Aufbau (vereinfacht):
- Metall- oder Holzständer vor der bestehenden Wand
- Dämmstoff (z. B. Mineralwolle) zwischen den Ständern
- Innenbekleidung (z. B. Gipskartonplatten)
- Je nach System: Dampfbremse auf der warmen Seite und luftdichte Anschlüsse
Vorteile:
- Installationsraum für Leitungen und Steckdosen
- Gute Schalldämmung möglich
- Flexibel in der Dicke
Risiken:
- Hohe Anforderungen an Luftdichtheit und Dampfbremse
- Fehlerhafte Anschlüsse (z. B. an Decken, Innenwänden) können zu Kondensat und Schimmel in der Konstruktion führen
- Etwas mehr Flächenverlust als bei schlanken Plattensystemen
2. Kapillaraktive Innendämmsysteme
Hier kommen Dämmplatten zum Einsatz, die Feuchte aufnehmen und wieder abgeben können, z. B. Kalziumsilikat- oder spezielle Holzfaser-Innendämmplatten. Typischer Aufbau:
- Vollflächige Verklebung der Dämmplatten auf dem tragfähigen, vorbereiteten Untergrund
- Armierungslage und diffusionsoffener Putz
- Diffusionsoffene Anstriche (z. B. Silikatfarben)
Vorteile:
- Kein klassisches Dampfsperrkonzept, sondern Feuchtepufferung
- Schlanke Aufbauten, daher weniger Wohnflächenverlust
- Gut geeignet bei mäßig feuchtebelasteten Außenwänden
Risiken:
- Untergrund muss sorgfältig vorbereitet und tragfähig sein
- Nur mit systemkonformen Putzen und Farben verwenden
- Grenzen bei sehr hoher Feuchtebelastung oder durchfeuchteten Wänden
3. Dämmputz auf der Innenseite
Dämmputze sind mineralische Putze mit leichten Zuschlägen (z. B. Perlite, Schaumpolystyrolkügelchen), die eine etwas bessere Dämmwirkung als normaler Putz bieten.
- Einsatz: Wenn nur wenig Platz vorhanden ist oder die Wandoberfläche unregelmäßig ist.
- Vorteile: Gleichmäßige, fugenlose Oberfläche, geringe Aufbauhöhe, optisch unauffällig.
- Begrenzungen: Dämmwirkung pro Zentimeter deutlich geringer als bei Plattensystemen; eher Ergänzung oder Lösung für Detailbereiche als alleinige Hauptdämmung.
4. Kombinationen und Detaildämmungen
In der Praxis werden häufig Kombinationen eingesetzt, z. B.:
- Kapillaraktive Innendämmplatten auf den Außenwänden plus Dämmputz in schwierigen Bereichen
- Vorsatzschale mit Mineralwolle und zusätzlicher Laibungsdämmung an Fenstern
- Innendämmung nur an besonders kalten Fassaden (Nordseite), während andere Seiten ungedämmt bleiben
Welche Konstruktion passt, sollte immer anhand des konkreten Gebäudes entschieden werden – idealerweise mit einem Fachplaner oder einer Energieberatung.
Feuchteschutz, Schimmel und Wärmebrücken: Worauf Sie besonders achten müssen
Der größte Unterschied zur Außendämmung: Bei der Innendämmung bleibt die Außenwand kalt. Dadurch verschiebt sich der Taupunkt in Richtung Raumseite, und Feuchte kann sich an kritischen Stellen niederschlagen. Drei Themen sind daher zentral:
1. Feuchteschutz in der Konstruktion
- Keine verdeckten Feuchtequellen: Vorhandene Durchfeuchtungen (aufsteigende Feuchte, Schlagregen, undichte Dachanschlüsse) müssen vor der Innendämmung saniert werden.
- Passendes Feuchtekonzept: Entweder ein sorgfältig abgedichtetes System mit Dampfbremse oder ein kapillaraktives System, das Feuchte puffern kann – Mischformen ohne Konzept sind riskant.
- Systemtreue: Kleber, Putz, Spachtel und Farbe sollten aufeinander abgestimmt sein und zur Feuchtestrategie passen.
2. Schimmelvermeidung an der Oberfläche
- Oberflächentemperaturen: Ziel ist, die Innenoberfläche so warm zu halten, dass sich dort kein Kondenswasser bildet.
- Kritische Stellen: Fensterlaibungen, Heizkörpernischen, Decken- und Innenwandanschlüsse sowie Bereiche hinter Einbaumöbeln.
- Lüftung und Heizung: Nach der Dämmung ändert sich das Raumklima. Regelmäßiges Lüften und ausreichende Beheizung bleiben wichtig.
3. Wärmebrücken erkennen und entschärfen
Wärmebrücken sind Bereiche, in denen Wärme leichter nach außen abfließt, z. B.:
- Decken, die in die Außenwand einbinden
- Innenwände, die an die Außenwand stoßen
- Stürze und Fensteranschlüsse
Typische Maßnahmen:
- Laibungsdämmung an Fenstern und Türen
- Überdämmung von Deckenrändern im Innenbereich
- Ausbildung von „Dämmkeilen“ an kritischen Übergängen
Oft lohnt sich eine einfache Wärmebrückenberechnung oder zumindest eine planerische Abschätzung, um zu prüfen, ob die Oberflächentemperaturen überall sicher sind.
Typische Fehler bei der Innendämmung im Altbau – und wie Sie sie vermeiden
Viele Probleme mit Innendämmungen entstehen nicht durch das System an sich, sondern durch Planungs- oder Ausführungsfehler. Häufige Stolperfallen:
- Feuchte Wände werden einfach überdämmt
Wenn eine Wand bereits feucht ist (z. B. durch aufsteigende Feuchte oder Schlagregen), kann eine Innendämmung das Problem verschärfen. Gegenmaßnahme: Vorher Feuchteursachen klären und sanieren. - Unvollständige Luftdichtheit
Bei Systemen mit Dampfbremse reichen kleine Undichtigkeiten (z. B. an Steckdosen, Fugen), damit warme Raumluft in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert. Gegenmaßnahme: Luftdichtheitskonzept, sorgfältige Ausführung, ggf. Blower-Door-Test. - Falsche Innenbeschichtungen
Diffusionsoffene Systeme werden mit dichten Farben oder Tapeten (z. B. Vinyl) „zugesperrt“. Gegenmaßnahme: Nur empfohlene Putze und Anstriche verwenden. - Unbeachtete Wärmebrücken
Nur die große Wandfläche wird gedämmt, Anschlüsse und Laibungen bleiben kalt – Schimmel bildet sich genau dort. Gegenmaßnahme: Detailplanung für alle Übergänge, ggf. zusätzliche Laibungs- oder Deckenranddämmung. - Zu hohe Erwartungen an die Dämmwirkung
Sehr dünne Innendämmungen verbessern zwar den Komfort, ersetzen aber keine umfassende energetische Sanierung. Gegenmaßnahme: Realistische Ziele definieren und mit einer Energieberatung die Einsparpotenziale abschätzen. - Fehlende Koordination mit anderen Gewerken
Elektroinstallationen, Heizkörper, Fenster – alles greift ineinander. Gegenmaßnahme: Frühzeitig planen, welche Leitungen verlegt, welche Heizkörper versetzt oder welche Fenster ggf. mitgetauscht werden.
Grobe Kostenorientierung und Einsparpotenziale
Exakte Zahlen hängen stark von Gebäude, Systemwahl und Region ab und sollten immer über aktuelle Angebote eingeholt werden. Dennoch lässt sich die Größenordnung grob einordnen:
- Material vs. Arbeitskosten: Bei Innendämmungen machen die Arbeitskosten meist einen erheblichen Anteil aus, da Untergrundvorbereitung, Detailausbildung und Innenausbau zeitintensiv sind.
- Systemunterschiede: Kapillaraktive Plattensysteme können pro Quadratmeter teurer sein als einfache Vorsatzschalen mit Mineralwolle, bieten dafür aber oft mehr Sicherheit im Feuchtemanagement.
- Zusatzkosten: Elektroarbeiten, Versetzen von Heizkörpern, neue Fensterbänke, Malerarbeiten und ggf. Schimmel- oder Feuchtesanierung vorab sollten mitgedacht werden.
Zum Einsparpotenzial:
- Je stärker und flächiger die Außenwände gedämmt werden, desto deutlicher sinkt der Heizwärmebedarf.
- Besonders lohnend ist die Dämmung sehr kalter Außenwände (z. B. Nordseite, freistehende Giebel).
- Eine Energieberatung kann anhand der Gebäudedaten und Ihres Heizverhaltens berechnen, wie stark sich der Verbrauch voraussichtlich reduziert und welche Maßnahmen sich im Verhältnis zu den Kosten am meisten lohnen.
Wichtig: Lassen Sie sich nicht nur eine pauschale Dämmstärke nennen, sondern immer auch erklären, wie sich die Maßnahme auf Komfort, Schimmelrisiko und langfristige Instandhaltung auswirkt.
Strukturierte Checkliste: Was vor einer Innendämmung im Altbau geprüft werden sollte
Bevor Sie Angebote einholen oder mit der Ausführung starten, hilft eine systematische Vorprüfung. Die folgende Checkliste ersetzt keine Fachplanung, zeigt aber, welche Punkte angesprochen werden sollten.
1. Bausubstanz und Feuchte
- Welche Wandkonstruktion liegt vor (z. B. Vollziegel, Bruchstein, Hohlblock)?
- Gibt es sichtbare Feuchteschäden (Abplatzungen, Ausblühungen, dunkle Flecken, muffiger Geruch)?
- Ist die Fassade schlagregenbelastet (z. B. Wetterseite ohne Dachüberstand)?
- Wurden bereits Maßnahmen gegen aufsteigende Feuchte oder undichte Dächer getroffen?
- Sind frühere Sanierungen dokumentiert (z. B. alte Sperrschichten, Sanierputze)?
2. Statik und Aufbau
- Ist die Wand tragfähig genug für zusätzliche Lasten (z. B. schwere Holzfaser- oder Kalziumsilikatplatten)?
- Gibt es Risse, Setzungen oder andere Hinweise auf statische Probleme?
- Wie sind Decken und Innenwände an die Außenwand angeschlossen (Holzbalkendecken, Stahlbetondecken)?
3. Nutzung und Raumaufteilung
- Welche Räume sollen gedämmt werden (Wohnräume, Schlafzimmer, Treppenhaus, Nebenräume)?
- Wie wichtig ist der Erhalt der Raumgröße (z. B. bei kleinen Zimmern)?
- Gibt es Einbaumöbel oder Küchenzeilen an Außenwänden, die versetzt werden müssen?
4. Haustechnik und Details
- Wo verlaufen Heizungsleitungen, Elektroinstallationen und andere Leitungen an den Außenwänden?
- Müssen Heizkörper versetzt oder getauscht werden, um Platz für die Dämmung zu schaffen?
- Wie alt sind die Fenster, und wie sind sie eingebaut (tiefe Laibungen, Rollladenkästen)?
- Ist eine Anpassung der Lüftungssituation geplant (z. B. Fensterlüftung, Lüftungsanlage)?
5. Fachplanung und Energieberatung
- Wurde bereits eine Energieberatung durchgeführt, die verschiedene Sanierungsvarianten vergleicht?
- Gibt es einen Sanierungsfahrplan oder ein Gesamtkonzept für das Gebäude?
- Ist ein Fachplaner oder ein erfahrener Fachbetrieb eingebunden, der Innendämmung im Altbau nachweislich schon mehrfach umgesetzt hat?
- Wurden Fördermöglichkeiten geprüft, die eine qualifizierte Planung und Baubegleitung unterstützen können?
Je mehr dieser Punkte vorab geklärt sind, desto geringer ist das Risiko von Überraschungen während der Bauphase.
Warum Fachplanung und Energieberatung bei Innendämmung besonders wichtig sind
Innendämmung im Altbau ist kein Standardprodukt „von der Stange“. Jede Wand, jede Fassade und jede Nutzungssituation ist anders. Deshalb lohnt sich professionelle Unterstützung gleich doppelt:
- Individuelle Risikoanalyse: Ein Fachplaner kann Feuchtepfade, Wärmebrücken und kritische Details erkennen, die auf den ersten Blick nicht auffallen.
- Systemwahl mit Augenmaß: Statt nur nach Dämmstärke oder Preis zu entscheiden, werden Feuchtesicherheit, Brandschutz, Schallschutz und Bauphysik insgesamt betrachtet.
- Koordination mit anderen Maßnahmen: Oft werden Fenster, Dach oder Heizung ebenfalls modernisiert. Eine Energieberatung hilft, die Reihenfolge zu planen und Synergien zu nutzen.
- Qualitätssicherung: Baubegleitung, Stichprobenkontrollen und ggf. Luftdichtheitsmessungen reduzieren das Risiko von Ausführungsfehlern.
Gerade wenn Denkmalschutz, sehr alte Bausubstanz oder bereits vorhandene Feuchteschäden im Spiel sind, sollte die Innendämmung nicht ohne fachliche Begleitung umgesetzt werden.
Praktischer Ablauf: Wie Sie Ihren Altbau von innen dämmen lassen, ohne die Fassade zu verändern
Ein typischer Projektablauf könnte so aussehen:
- Bestandsaufnahme
Fotos, Pläne, Baujahr, Wandaufbau, sichtbare Schäden und Ihre Wünsche sammeln. Erste Einschätzung durch Energieberatung oder Fachbetrieb einholen. - Voruntersuchungen
Feuchtemessungen, ggf. Öffnen kleiner Bereiche, um den Wandaufbau zu prüfen. Klärung, ob Denkmalschutzauflagen bestehen. - Konzeptentscheidung
Gemeinsam mit Fachleuten entscheiden, ob eine kapillaraktive Innendämmung, eine Vorsatzschale oder eine Kombination sinnvoll ist. Festlegen, welche Räume und Wände in welchem Umfang gedämmt werden. - Detailplanung
Ausarbeitung der Anschlüsse an Decken, Innenwände, Fensterlaibungen und Heizkörpernischen. Festlegung der Materialien (Dämmplatten, Kleber, Putz, Farbe, Dampfbremse). - Angebote einholen
Mehrere Angebote von Betrieben, die Erfahrung mit Innendämmung im Altbau haben. Referenzen und Beispielprojekte nachfragen. - Vorbereitende Arbeiten
Möbel abrücken, ggf. Einbauten demontieren, Untergründe reinigen und vorbereiten, Feuchteschäden sanieren. - Ausführung der Innendämmung
Montage der Dämmung nach Plan, sorgfältige Ausbildung der Anschlüsse, luftdichte Ausführung bei Systemen mit Dampfbremse. - Innenausbau und Oberflächen
Putz, Spachtel, Anstrich, Wiederaufbau von Sockelleisten, Steckdosen, Einbaumöbeln. Nur systemgeeignete Materialien verwenden. - Kontrolle und Einweisung
Abnahme mit dem Fachbetrieb, Erläuterung der neuen Lüftungs- und Heizstrategie, Hinweise zur Vermeidung von Schimmel (z. B. keine vollflächigen, dichten Möbel direkt an Außenwände stellen).
FAQ zur Innendämmung im Altbau ohne Fassadenveränderung
Kann man einen Altbau sicher von innen dämmen, wenn die Fassade erhalten bleiben muss?
Ja, ein Altbau kann in vielen Fällen sicher von innen gedämmt werden, auch wenn die Fassade unverändert bleiben soll. Entscheidend ist, dass Feuchteursachen vorab geklärt, ein passendes System (z. B. kapillaraktive Innendämmung oder sorgfältig abgedichtete Vorsatzschale) gewählt und alle Wärmebrücken im Detail geplant werden. Ohne diese Schritte steigt das Risiko für Schimmel und Bauschäden deutlich.
Was ist die „beste“ Innendämmung im Altbau bei erhaltener Fassade?
Die beste Lösung hängt stark von Ihrem Gebäude ab. Bei relativ trockenen, massiven Außenwänden mit Schlagregenbelastung werden häufig kapillaraktive Innendämmsysteme (z. B. Kalziumsilikat- oder spezielle Holzfaserplatten) eingesetzt, weil sie Feuchte puffern können. Bei trockenen Wänden und hohem Anspruch an Schalldämmung kann eine Vorsatzschale mit Mineralwolle sinnvoll sein. Eine pauschale Empfehlung gibt es nicht – eine Energieberatung oder ein Fachplaner sollte immer prüfen, welches System zur konkreten Wandkonstruktion passt.
Welche Nachteile hat eine Innendämmung im Vergleich zur Außendämmung?
Im Vergleich zur Außendämmung hat die Innendämmung einige Nachteile: Die Außenwand bleibt kalt und stärker feuchte- und frostbelastet, Wärmebrücken sind schwieriger zu entschärfen, und es geht etwas Wohnfläche verloren. Außerdem sind die Anforderungen an Planung und Ausführung höher, weil schon kleine Fehler bei Luftdichtheit oder Detailausbildung zu Schimmel führen können. Der große Vorteil ist, dass die Fassade erhalten bleibt und einzelne Wohnungen unabhängig vom Gesamtgebäude verbessert werden können.
Wie kann ich konkret vorgehen, wenn ich meinen Altbau von innen dämmen möchte?
Starten Sie mit einer Bestandsaufnahme und einer Energieberatung, die verschiedene Varianten durchrechnet. Lassen Sie Feuchteursachen und den Wandaufbau prüfen, bevor Sie ein System auswählen. Holen Sie Angebote von Betrieben ein, die nachweislich Erfahrung mit Innendämmung im Altbau haben, und achten Sie darauf, dass ein klares Feuchte- und Luftdichtheitskonzept vorliegt. Während der Ausführung sollten kritische Details (Fensterlaibungen, Deckenanschlüsse, Heizkörpernischen) besonders sorgfältig umgesetzt und am Ende gemeinsam mit dem Fachbetrieb kontrolliert werden.
Reicht eine dünne Innendämmung, um Schimmel an kalten Außenwänden zu vermeiden?
Eine dünne Innendämmung kann die Oberflächentemperatur der Wand bereits deutlich erhöhen und damit das Schimmelrisiko senken – vorausgesetzt, sie ist fachgerecht geplant und ausgeführt. Entscheidend ist nicht nur die Dämmstärke, sondern auch, ob Wärmebrücken entschärft und Feuchtequellen behoben wurden. In manchen Fällen kann auch eine Kombination aus schlanker Innendämmung, angepasstem Lüftungsverhalten und punktuellen Detailmaßnahmen (z. B. Laibungsdämmung) sinnvoll sein. Ob das in Ihrem Gebäude ausreicht, sollte ein Fachplaner beurteilen.
